■ (四川)胡延芝
几场蒙蒙的春雨过后，山野里就长出了各种各样的野菜：地缸豆、马齿苋、水芹菜、棠梨花、蕨菜……菜地里、水沟边、山坡上，土里冒出的草芽、树上抽出的嫩叶、开着的花朵，好多都能吃，而且一经烹调即成美味。
众多野菜中，多而易见，味道最美，存储时间最久的是蕨菜。蕨菜，有很多学名，什么吉祥菜、山凤尾、龙爪菜等。而“龙爪菜”这一取名最为形象，因蕨芽尖上嫩叶卷曲，有细细的绒毛，很像蜷缩的龙爪。四川会理本地人叫它“蕨苔”，采蕨菜叫“打蕨苔”。蕨，可采食的是春芽，很娇嫩，叫“苔”很精确;可为何要把“采蕨苔”说成“打蕨苔”，就有点让人不太明白了。这里的“打”其实是“掐”“扭”“扯”，是用手指摘下蕨芽最嫩的部分。
若是在乡下老家，春光明媚，陌上花开，正是采蕨菜的时节。姑娘媳妇穿着鲜艳的春衫，戴着宽沿的草帽，提着竹篮，迈着轻捷的步子，走向广阔无垠的山野。林间树下、向阳坡地，嫩生生的蕨苔，在微风中摇曳。绿树上花儿烂漫，蓝天上白云朵朵，小鸟叽叽喳喳地叫着从头上飞过……女人们一边采摘，一边赏春，还可能引出一段心事，想起一个故人。这样的春日劳作，可称得上是一种享受。诗经里就有采蕨的句子：“陟彼南山，言采其蕨。未见君子，忧心惙惙。”意思是说：“我到南山去采蕨，采蕨只是借口。到了南山不见心上人，心里好忧伤。”在音讯难通的古代，采蕨还是青年男女浪漫约会的媒介。也许今天的爱情再不需要用采蕨来传达了，蕨少了些美丽的负重，似乎也少了几分婉约的内涵……
新摘的蕨菜微苦，不能直接食用。采回之后，先掐去苔尖蜷曲有绒毛的“龙爪”，再择去苔根部较老的一截，然后在沸水里烫焯几分钟，用筲箕滤起，再把每根蕨苔顺撕成几绺，放入装满清水的大盆里浸漂一夜，去掉野味的苦涩。第二天捞出来滤干水分，切成小段，或爆炒或蒸煮或凉拌，可以随性调配成各人喜欢的口味了。
新鲜的蕨苔吃法多，最清爽的吃法是凉拌，最醇香的吃法是炒火腿。记得小时候，母亲总是常年屋里地里的忙碌，我家的菜园一年四季也不缺各种应时的菜蔬。但到了春天，利用劳动的间隙 ，母亲也总是要采回蕨菜，丰富我家的饭桌，给我们换换口味。一钵腊肉蒜片炒蕨苔，一盆红油青葱醋拌蕨菜，让我们姊妹几个胃口大开，就着土豆坷垃苦荞饭海吃几大碗。蕨菜肥硕软滑、酸鲜爽口，腊肉咸香味醇。母亲就看着我们吃，微笑安详的神情，像羊妈妈奶饱了自己的羊羔那样满足，眼里全是爱……从此蕨菜的鲜美留在了味蕾的记忆里，至今仍挥之不去。
从立春过后草芽萌发，到夏天来临绿荫匝地，野地里的蕨芽在春风春雨中一茬又一茬地生，人们就一茬接一茬地采，似乎永远也采不尽。只要它还是苔，尖上蜷曲的芽还没完全展开。它都可以采来吃。乡下人自家吃不完，也提到城里来卖。街边的小竹篮里，一小扎、一小扎地码着，买菜的大妈，偶尔路过的行人，这个拿几扎，那个买几斤。于是，这来自山野的佳肴也普及到城里人家的饭桌了。
蕨菜还可以在焯煮浸漂后晒干贮存，待吃时用温水泡发，再烹制成各种美味菜肴，照例是可炖可炒可凉拌。干蕨菜最著名的吃法是炖“攒丝”，就是火腿汤煮干蕨菜，配上精细的火腿肉、鸡肉丝。褐色绵软的蕨菜丝、衬着红艳白细的火腿鸡丝，绿茵茵的葱花，香气扑鼻，是会理土菜中的招牌。它满足了人们的口福，还具有润肺理气，补虚舒络，清热解毒的功效。寒冷的冬日吃这道攒丝炖菜最有意思，屋外寒风凛冽，屋内热气腾腾，吃着这来自春天的美食，似乎已逝的春天还余味未尽，又期待着正在靠近的春天……
从外出读书、工作，我离开乡下老家一晃就是三十多年，各种功利的忙碌，回老家的机会很少。春天野外踏青采蕨苔，体味那份悠然似乎成了奢侈。母亲离世多年，在老家生活的姐姐和嫂子就长成了母亲的模样，她们总惦着我，不时给我送来乡土自产的绿色食品，每到春天也会捎来新鲜或晒干的蕨苔，让我与乡下老家的那片土地不至于完全疏离。
我一直在想，人为什么怀念一个地方，因为那个地方心有所恋，若所恋只那里有，就更萦系着一种不能割舍的情感了。像这在春风春雨中年年蓬勃生长的蕨菜，满足了我的味蕾，也每每勾起我对乡下老家深深的想念。
春到陌上好采蕨，那些关于爱的记忆也随春风而来，被一一唤醒……
