■ 刘妙贤
近年中国白酒在国际舞台崭露头角之际，若抵挡不了其霸道辛辣的味儿，倒可向中国酒界的另一巨头黄酒靠拢，一种只有中国独有的绝世美酒，自商周时代面世至今，是传承了数千年的古酒。一向对中国酒甚有心得的香港葡萄酒评审协会主席梁卫民，正对黄酒类别的花雕情有独钟，爱其醇厚芳香。
品酒文化在中西方的差异极大，中国人品酒不求优雅，只求痛快洒脱，美酒一樽或一埕，倒入大碗入口便是，文人除爱斗酒，更爱即兴成诗，且看李白的“会须一饮三百杯”、苏轼的“人间如梦，一樽还酹江月”等均是豪情满溢。若新手入门未能感受中国白酒的霸道，中国黄酒便是平易近人的好选择，当中以花雕最广为本地酒徒熟悉。
花雕之名由来
梁卫民笑说，花雕是喜庆的美酒，名字优雅有意思，起初是装进一大酒埕中，爱风雅的中国人便想到在上面做些雕龙雕凤等装饰，花雕之美名便由此而来，沿用至今。以梁卫民所见，本地人对花雕的认识贫乏得很，分不清绍兴酒和花雕的关系和分别，甚至不视花雕为美酒，“绍兴是黄酒最出名的产区”，像法国的波尔多，而花雕就比照红葡萄酒，是一个种类的统称。事实上，花雕不一定是大闸蟹的专属配酒，更不是煮菜时才用，不应该沦落到只能放在调味料货架之中。
“古越龙山三十年陈酿千福花雕酒”被中国列入国家原产地保护产品，以景德镇的中国青花瓷仿古酒瓶包装，散发陈醋般的浓郁芳香，酒质丰厚柔滑，余香绵长。
其实，花雕就像西方的雪莉酒，带点甜味易入口，十分讨人欢喜，梁卫民直说可视之为House Wine，最重要是饮得开心。现时中国市场以古越龙山、咸亨、会稽山等为高阶品牌，花雕十年，便是花雕入门的好例子，入口微甜带芳香，此时可加些姜丝来享用，以微辣增添活力和甜香，来个大杯豪饮，一大帮朋友围着吃火锅时享用最适合。
花雕易入口之余，亲民亦是一大卖点，由数十至过千元亦有，梁卫民直说花雕品牌众多，不过挑选并不难，胜在一分钱一分货，另外也可以用年份作区分，要知道中国传统酒类的规格标准不如葡萄酒般严格，多是约定俗成，“花雕至少酿制三年，这个年份多数煮菜时用，论品酒的话，以十多年到二十多年的陈年花雕为主。”陈年时间正是花雕摆脱处身调味料货架、由厨房走上餐桌的关键所在。
近似陈醋芳香
陈年花雕正是细究味道层次的好选择，酒色随岁月由深棕红色转深，比如一杯花雕十八年，泛着光泽感的深棕酒色，入口感到近似陈醋的芳香，强烈而不刺鼻，酒体厚身夹杂些杏桃味，轻易地一口接一口便喝掉一杯酒。
至于品酒的冷暖饮法，说穿了也是个人的喜好，不过跟大闸蟹相配的花雕，则以暖饮为佳，全因中国人的养生之道，蟹性质寒凉，以微温的花雕伴吃，正好暖胃驱寒。热饮花雕未尝不可，单是其传来的浓郁香气已教人迷倒，梁卫民笑说就是这股热力一下子将酒香全都迫出来，来得快去得快，入口时却无所得，变成鸡肋，他建议以微凉约10度来享用花雕最佳，放入冰桶十多分钟便可，饮时便可感受香气一层又一层地散发出来，真正享受到美酒的醇厚芳香。
有说品味花雕时可加姜丝、话梅，梁卫民直说这大都是遮丑的掩眼法，“台湾亦有酿制花雕，可惜水源不太好，入口始终带有石灰味或皮蛋味，所以饮时才会加姜丝或话梅去辟味。”
